Текстилен фрагмент, Пачакамак

Текстилен фрагмент, Пачакамак


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Пача Камак („Творец на Земјата“) се сметаше за бог-креатор од луѓето што живееле во овој дел на Перу пред освојувањето на Инките. Инките го примија во нивниот пантеон, [1] (стр. 187), но тој никогаш не беше рамноправен Виракоча, кого тие го сметаа за помоќен.

Митовите што преживеале за Пача Камак се ретки и збунети: на пример, некои извештаи го идентификуваат како кукавичкиот брат на Манко Цапак, Ајка, додека други велат дека тој, Манко Капач и Виракоча биле единствените тројца синови на Инти, богот на сонцето. Друга приказна вели дека тој ги направил првиот маж и првата жена, но заборавил да им даде храна - и кога мажот умрел и жената се помолила над главата на Пачакамак, на неговиот татко Инти да ја направи мајка на сите народи на земјата, Пачакамак беше бесен. Еден по еден, додека се раѓаа децата, тој се обиде да ги убие-само да биде претепан и фрлен во морето од нејзиниот син-херој Вичама, по што Пачакамак се откажа од борбата и се задоволи со тоа што стана врховен бог на рибата.

Во 1890 -тите, археолозите за првпат започнаа да го истражуваат Пачакамак. Откриле многу огромни згради и погребни места кои претходно биле ограбени. Првиот (свет) дел од локацијата вклучува храмови од верско значење и големи гробишта. Вториот дел вклучува неколку згради кои се главно секуларни пирамиди. Во овој комплекс згради имаше пирамиди со скали од тули со рампи и плоштади. Овие згради се датирани помеѓу доцните 1300-ти и средината на 1400-тите.

Трите најпознати пирамиди се наоѓаат во светиот сектор (првиот сектор). Тоа се обоениот храм, храмот на сонцето и стариот храм Пачакамак.

Според Питер Еххаут, археолог кој го проучувал и ископал местото Пачакамак, „со децении повеќето научници мислеа дека пирамидите (од вториот дел) се верски„ амбасади “во кои се сместени делегации од далечни заедници кои дошле да се поклонат, носат почит , и дадете понуди на Пачакамак “. Сепак, Еххаут дошол до друг заклучок по неговата работа на местото. Еххаут и неговиот тим откриле дека структурите немаат карактеристики што ги карактеризираат верските центри од тоа време. Тој заклучи дека структурите се користеле како палати за Јхсма (ЕЕШ-ма), владетели на Пачакамак.

Во 1938 година, археолог пронајде идол долг 7,6 метри (2,34 метри), кој има дијаметар од 5,1 инчи (13 сантиметри), во храмот Шарена, објект што наводно бил уништен од Хернандо Пизаро. Запознавањето со карбон-14 откри дека идолот датира од 760 година од новата ера, до 876 година, времето на империјата Вари и дека некогаш бил насликан со цинабар.

Храм на сонцето Уреди

Храмот на Сонцето (види подолу) е со големина од 30.000 метри квадрат и е во форма на трапезоид. Има заедничка пирамидална архитектура која формира тераси околу структурата. Овој храм датира од времето на контролата на Инките врз Пачакамак. Некои археолози веруваат дека во овој храм се случиле човечки жртви. Sртви на жени и деца беа пронајдени на гробиштата на Инките во дел од структурата. Погребните стоки пронајдени со жртвите укажуваат на жртвите што потекнуваат од крајбрежните општества. [2] За жал, археолозите се ограничени во нивното знаење за оваа локација, бидејќи Храмот на Сонцето и многу други пирамиди во Пачакамак се неповратно оштетени од грабежи и Ел Нињо временски феномен.

Главен влез на Храмот на сонцето (Темпло дел Сол)

Предната страна (свртена кон морето) на Храмот на Сонцето

Источна страна на Храмот на Сонцето

Јужна страна на Храмот на Сонцето

Повеќе wallsидови на Храмот на Сонцето

Стар храм Уреди

Стариот храм, исто така наречен Храм на Пачакамак, е најстарата зграда во Пачакамац. Изградена е на карпеста коска и се карактеризира со масивна употреба на мали тули од сурова јаболко, датирана од раниот среден период, под влијание на културата Лима (3 до 7 век н.е.).

Други структури Уреди

Повеќето од заедничките згради и храмови биле изградени в. 800-1450 н.е., непосредно пред доаѓањето и освојувањето од страна на Империјата на Инките.

Ограда на Mamacones (Recinto de Mamacones)

Гробни страници Уреди

Археолозите открија повеќе гробници. Овие локации може да потекнуваат од различни периоди од историјата на Пачакамак, лоцирани во различни делови на градот. Во областа на југоисточниот дел, во Храмот на Инти (Богот на Сонцето на Инките), археолозите пронашле гробишта кои биле издвоени за мамакуна (Девици за Сонцето), жени кои имале важен статус. Овие жени ткаеле текстил за свештеници и вареле пченкарно пиво што се користело на фестивалите на Инките. Womenените беа жртвувани во највисокиот ритуал. Ги задавиле со памучна гаррота - некои жени с had уште го имале извртено памукот околу вратот кога биле откриени нивните тела - потоа завиткани во фина крпа и закопани во камени гробници. Секој беше опкружен со понуди од висорамнините на Перу, како што се кока, киноа и пиперки од кајана. [3] Во 2012 година, белгиските археолози пронашле гробница стара 1.000 години пред Пачакамак, во која имало над 80 скелети и мумии, од кои многумина биле доенчиња. Гробот содржел жртви како што се керамички садови, предмети од легура од бакар и злато, дрвени маски и кучиња и заморчиња. [3] [4]

Во 2019 година, археолозите пронајдоа гробишта стари 1.000 години во оваа област. Директорот на Проектот Ичма, професорот Питер Екхаут извести дека човечките останки биле масовно закопани со разни предмети и керамика. Физичките антрополози на чело со д -р Лоренс Овенс ги прецизираа мумиите. [5] [6] [7]

„Повеќето луѓе на локацијата имаа тежок живот, со разни фрактури, лош грб, лоши колкови. но поединците од овие гробишта покажуваат повисока од вообичаената концентрација на туберкулоза, сифилис и навистина сериозни кршења на коските што би имале големо влијание врз нивниот живот. Сепак, фактот дека повеќето од нив се исцелени - и дека болните од болеста преживеале долго - сугерира дека тие биле згрижени, и дека дури и во раната историја на локалитетите, луѓето чувствувале должност да се грижат за оние помалку среќните од себе. “. [5]

Империјата на Инките го нападнала Пачакамак и го презела местото околу 1470 година. За Инките, Пачакамак бил исклучително важен за религијата, како и важен административен центар. Кога Инките започнаа со нивното освојување, тие имаа свој бог за создавање, Виракоча. Меѓутоа, поради почит кон религијата на нивниот освоен народ, Инките влегоа во нивната религија во Пача Камак, но Пача Камак и Виракоча не беа еднакви, се веруваше дека Виракоча е помоќна. [8] Сепак, на Пачакамак му беше дозволено невообичаено количество независност од Империјата на Инките [2]

До моментот кога Тавантинсују (Империјата на Инките) ја нападна областа, долините на Рамак и Луран имаа мала држава што луѓето ја нарекуваа ИчмаНа Тие го користеле Пачакамак првенствено како религиозно место за почитување на Пача Камак, богот на творецот. Ихма се приклучи на Империјата Инка заедно со Пачакамак. Инките го одржувале местото како верско светилиште и им дозволиле на свештениците Пачакамак да продолжат да функционираат независно од свештенството на Инките. Ова го вклучуваше и оракул, кого Инките најверојатно го консултираа. Инките изградија пет дополнителни згради, вклучувајќи храм на сонцето на главниот плоштад.

Археолозите веруваат дека аџиите имале улога во животот во Пачакамак неколку илјади години пред Инките да го преземат местото како дел од нивната империја. [2]

На места како Пачакамак, Шпанците го користеа локалното незадоволство од Инките како тактика за соборување на владеењето на Инките. [2]

По битката кај Кајамарка, Франциско Пизаро го испрати својот брат Хернандо Пизаро и четиринаесет коњаници во Пачакамак да го соберат своето златно богатство. Според Циеза, свештениците дознале за шпанската нечистотија на храмот Куско и „и наредиле на девицата мамакони да го напуштат Храмот на Сонцето “, од каде што велат дека свештениците отстраниле повеќе од четиристотини карга од злато, како и од храмот Пачакамак. Тие го сокриле златото, и тоа не се појавило до денес, и тешко дека ќе се појави освен случајно, бидејќи сите оние што знаеле, оние што го криеле како и оние што го нарачале, се мртви. Ернандо заминал од Кајамарка на 5 јануари 1533 година и се вратил на 14 април 1533 година, откако го осквернил храмот. На повратното патување низ Долината Јауџа, тој го прифати предавањето на Халкушимак. [9]: 237–237

„За неколку години wallsидовите на храмот беа срушени од шпанските доселеници, кои таму најдоа погоден каменолом за сопствени градби. [1]: 189


Текстил Паракас

  1. Фрагменти од наметка користени за завиткување мумифицирани тела во Перу, пред повеќе од 2.000 години. © Повереници на Британскиот музеј
  2. Наметка што се користеше за завиткување мумифицирани тела во Перу, пред 2.000 години. © Повереници на Британскиот музеј
  3. Детали за еден од фрагментите. © Повереници на Британскиот музеј
  4. Карта покажува каде е пронајден овој објект. © Повереници на Британскиот музеј

Овие текстилни фрагменти се направени од алпака или лама волна и првично би биле дел од наметка. На нив се прикажани летечки шамани што фаќаат човечки глави во нивните каси. Долната фигура носи нож со кој се обезглавува неговата жртва. Тие беа пронајдени завиткани околу мумифицирани тела во големата некропола Паракас во Перу. Овие текстили стари 2000 години беа зачувани во суви, темни услови на гробот.

Кои беа културите Паракас?

Текстилот Паракас потекнува од периодот во историјата на Јужна Америка кога културите, ламите и заморчињата за првпат биле припитомени и за прв пат се појавиле различни општествени класи. Текстилот беше ценет од Паракас пред сите други работи и тие се носеа за да означат статус и авторитет. Некои текстили беа долги над 34 метри и ќе бараа голем број луѓе и комплексна организација за изработка. Паракас и другите современи заедници ги поставија темелите за подоцнежните општества на Андите, вклучувајќи ги и Инките.

Влакната Алпака се природно отпорни на оган и се хипоалергични

С Still уште светло по 2000 години

Овие текстили преживеаја во толку добра состојба поради темната и многу сува средина во која беа закопани. Сите брилијантни бои беа произведени со употреба на природни бои.

Природните бои често ја губат својата боја кога се изложени на светлина или вода што ја прави светлината на овие текстили стари 2.000 години толку извонредна.

Фигурите се извезени користејќи ситно вртени навои изработени од волна од камилица (најверојатно ќе бидат лама или алпака). Тие целосно ја покриваат обичната ткаат памучна основа ткаенина. Фрагментите некогаш беа дел од поголема ткаенина, но беа отсечени некое време пред да станат дел од колекцијата на Британскиот музеј.

Конзерваторите честопати обезбедуваат таков кревок текстил на потпорна ткаенина со шиење со многу фина свилена нишка. Но, структурата на овие текстили е толку густа што поминувањето игла низ нив најверојатно ќе ги оштети влакната.

Овие ранливи текстили наместо тоа се држат помеѓу две цврсти потпори за да можат да бидат прикажани. Фрагментите прво беа поставени на табла покриена со ткаенина. Депресии беа направени во подлогата под фрагментите за да се осигура дека има дури и контакт со застаклувањето Перспекс што нежно го држи текстилот на место. Основната ткаенина е обоена со модерни синтетички бои кои имаат добра светлина и отпорност на вода, така што боите остануваат светли и не постои можност за пренос на древните текстилни фрагменти.

Додека текстилот е изложен, ниското ниво на осветлување ќе помогне да се минимизира секое избледување на боите.

Овие текстили преживеаја во толку добра состојба поради темната и многу сува средина во која беа закопани. Сите брилијантни бои беа произведени со употреба на природни бои.

Природните бои често ја губат својата боја кога се изложени на светлина или вода што ја прави светлината на овие текстили стари 2.000 години толку извонредна.

Фигурите се извезени користејќи ситно вртени навои изработени од волна од камилица (најверојатно ќе бидат лама или алпака). Тие целосно ја покриваат обичната ткаат памучна основа ткаенина. Фрагментите некогаш беа дел од поголема ткаенина, но беа отсечени некое време пред да станат дел од колекцијата на Британскиот музеј.

Конзерваторите честопати обезбедуваат таков кревок текстил на потпорна ткаенина со шиење со многу фина свилена нишка. Но, структурата на овие текстили е толку густа што поминувањето игла низ нив најверојатно ќе ги оштети влакната.

Овие ранливи текстили наместо тоа се држат помеѓу две цврсти потпори за да можат да бидат прикажани. Фрагментите прво беа поставени на табла покриена со ткаенина. Депресии беа направени во подлогата под фрагментите за да се осигура дека има дури и контакт со застаклувањето Перспекс што нежно го држи текстилот на место. Основната ткаенина е обоена со модерни синтетички бои кои имаат добра светлина и отпорност на вода, така што боите остануваат светли и не постои можност за пренос на древните текстилни фрагменти.

Додека текстилот е изложен, ниското ниво на осветлување ќе помогне да се минимизира секое избледување на боите.

Пипа Крујкшенк и Хелен Волф, Конзервација, Британски музеј

Коментарите се затворени за овој објект

Коментари

Бројките ми дозволија да размислувам за јапонскиот цртан филм „Мајмунот“. http://www.youtube.com/watch?v=bbw7Bs67nCM
& Засилувач#10Зарем не можат да прикажуваат мајмуни што јадат луѓе?

Споделете ја оваа врска:

Поголемиот дел од содржината на Историјата на светот е создадена од соработниците, кои се музеи и членови на јавноста. Изразените ставови се нивни и доколку не е конкретно наведено, тие не се на Би -Би -Си или Британскиот музеј. Би -Би -Си не е одговорен за содржината на сите надворешни страници на кои се повикува. Во случај да сметате дека нешто на оваа страница е прекршување на Куќните правила на страницата, ве молиме означете го овој објект.


Дали знаеше?

Од Пипа Крујкшенк и Хелен Волф, Конзервација, Британски музеј

Овие текстили преживеаја во толку добра состојба поради темната и многу сува средина во која беа закопани. Сите брилијантни бои беа произведени со употреба на природни бои.

Природните бои често ја губат својата боја кога се изложени на светлина или вода што ја прави светлината на овие текстили стари 2.000 години толку извонредна.

Фигурите се извезени користејќи ситно вртени навои изработени од волна од камилица (најверојатно ќе бидат лама или алпака). Тие целосно ја покриваат обичната ткаат памучна основа ткаенина. Фрагментите некогаш беа дел од поголема ткаенина, но беа отсечени некое време пред да станат дел од колекцијата на Британскиот музеј.

Конзерваторите честопати обезбедуваат таков кревок текстил на потпорна ткаенина со шиење со многу фина свилена нишка. Но, структурата на овие текстили е толку густа што поминувањето игла низ нив најверојатно ќе ги оштети влакната.

Овие ранливи текстили наместо тоа се држат помеѓу две цврсти потпори за да можат да бидат прикажани. Фрагментите прво беа поставени на табла покриена со ткаенина. Депресии беа направени во подлогата под фрагментите за да се осигура дека има дури и контакт со застаклувањето Перспекс што нежно го држи текстилот на место. Основната ткаенина е обоена со модерни синтетички бои кои имаат добра светлина и отпорност на вода, така што боите остануваат светли и не постои можност за пренос на древните текстилни фрагменти.

Додека текстилот е изложен, ниското ниво на осветлување ќе помогне да се минимизира секое избледување на боите.


Текстил во стилот на Ламбајек во Музејот за етнологија, Берлин

Етнолошкиот музеј во Берлин има голема колекција текстил во стилот на Ламбајек од Пачакамак, од кои повеќето се собрани од Вилхелм Грецер, германски трговец со текстил, околу 1900 година. Не многу текстили од Ламбајек преживеале во нивната област на потекло на северниот брег на Перу поради неповолните климатски услови, но зачувувањето е подобро во Пачакамак, кој се наоѓа на централниот брег. Стилот на Ламбајек го имаше својот најголем период помеѓу околу 900 година пред новата ера и 1100 година.
Многу од фрагментите на таписеријата прикажуваат антропоморфна фигура што веројатно претставува божество или господар на Ламбајек, но растенијата, животните и луѓето што се занимаваат со секојдневни или церемонијални активности се уште почести. Многу од мотивите на растенијата се три-димензионални, со петелки што се проектираат од површина ткаена со таписерија. Многу фрагменти вклучуваат предива од камилидни влакна обоени во зелена боја, што е невообичаено меѓу другите текстилни стилови познати од предхиспанското Перу.
Овој труд го претставува текстилот Ламбајек во Берлин и ги опишува нивните техники, бои, стилови на облека и иконографија. Покрај тоа, за прв пат идентификувам необична облека што веројатно е женска крпа.

El Ethnologisches Museum de Berlín posee una extensa colección de tekstiles de estilo Lambayeque provenientes de Pachacamac, muchos de los cuales fueron recolectados hacia парични казни del siglo XIX y principios del XX од Вилхелм Грецер, un comerciante de telas de origina
Son pocos los textiles Lambayeque que han logrado sobrevivir en su lugar de origen, ubicado en la costa norte del Perú, debido a las desfavorables condiciones climáticas, a diferencia de aquellos encontrados en Pachacamac, en la costa central. El estilo Lambayeque tuvo su período de apogeo aproximadamente entre el 900 y 1100 AC.
Muchos de los fragmentos de tapiz претставува неименувана антропоморфо - la deidad o señor de Lambayeque - aunque la Mayor parte muestran plantas, animales and individualuos dedadosus sus sus aktividades cotidianas o ceremoniales. Numerosos motivos de plantas son tridimensionales con bucles que resaltan del fondo trabajado en tapiz muchos fragmentos, en fibra de camélido, están teñidos de verde, lo que no es normal entre los estilos conocidos del Perú prehispánico.
Este artículo presenta la colección de tekstiles estilo Lambayeque de Berlín y Description su técnica, colorantes, estilos de vestimenta e iconographía. Адемес, се ха лоградо идентифицирани, од прва рака, однапред може да се искористи за да ги искористиме за да ги искористиме овие работи.

Le Musée Ethnologique de Berlin има огромна колекција на текстил во стилот Lambayeque provenant de Pachacamac dont la plupart ont été rassemblés par un marchand de tekstiles allemand, Вилхелм Грецер, vers la fin du XIX и siècle. Un nombre limité de pièces a survécu dans leur région d’origine, la côte nord de Pérou, du fait de condition climatiques locales défavorables, ce qui n’est pas le cas à Pachacamac, sur la côte centrale. Le style Lambayeque a connu sa période la plus florissante entre les années 900 и 1100 de notre ère.
Beaucoup fragments de tapisserie représentent un personnage anthropomorphique - une divinité ou un seigneur de Lambayeque -, mais les plantes, les animaux, et des individualus engagés dans des activités quotidiennes ou cérémonielles sont encore plus frore.De nombreuses images de plantes sont en trois dimensions, avec des boucles émergeant du fond en tapisserie. Beaucoup de fragments sont tissueés avec des fibers de camélidés teintes en vert, ce qui est habituel pour les autres стилови текстил connus du Pérou préhispanique.
Cet article présente la collection of textiles de style Lambayeque de Berlin en insistant sur leurs техники, leurs colorants, les styles vestimentaires, et l’iconographie. Во прилог на заклучок, j’identifie pour la première fois une pièce de vêtement spéciale portée par les femmes sur les hanches.


Работа во сенка на Лила: Деконструирање на текстилот од раните Америка

Овој пост е дел од серијата наречена Ископување археологија, во која се избрани избор и истражување на Збирката на ayеј И. Кислак од археологија и засилувач на историјата на раните Америка и сродни збирки, сместени во Одделот за географија и карти и во ретки Одделение за книги и специјални збирки на Конгресната библиотека.

Ние користиме материјали за да ги задоволиме нашите практични потреби и нашите духовни потреби исто така. Имаме корисни работи и убави нешта и опрема и уметнички дела. Во претходните цивилизации немаше јасна поделба од овој вид. –Ана Алберс

Лила Морис О ’Нил (1886-1948) според сите стандарди беше една од најоригиналните научници за предколумбиски текстили што работеа во раниот дел на дваесеттиот век. Нејзиното беше време кога културната антропологија и археологија прво станаа академски дисциплини во Соединетите држави. Таа влезе на Универзитетот во Калифорнија во Беркли летото 1926 година, каде што се запозна со лингвистот и археолог, Алфред Л. Кробер, кој штотуку се врати од теренската работа во Перу. Кробер собра голем број текстили и му требаше некој да ги каталогизира и анализира & xA0 материјалите што штотуку ги ископа.

Кробер предложи О ’Нил да започне со гледање на педесет и шест текстили од Наска за тезата на тезата, и#xA0 пронајдени во колекцијата Макс Ул и сега дел од Музејот за антропологија Фиби А. Херст. Во   1927 година, О ’Нил го доби својот магистерски степен, со наслов Структурен и декоративен дизајн на древни перуански ткаенини, со карактеристики на распределба на бои.

Тоа беше едукативно искуство што ќе го промени нејзиниот живот. Во текот на следните неколку години, таа ќе објави серија долги и основни трудови и монографии во Публикации на Универзитетот во Калифорнија во американска археологија и етнологија, и во Мемоари за антропологија на Музејот Филд во Чикаго, каде што ќе ги анализира и деконструира методите на античките ткајачи. Нејзините томови се занимаваат со целиот спектар на предколумбиски текстили од Јужна Америка, од ткаените гази на културата Чанкај, до формуларите за боја на вратоврска пронајдени во Наска. Сите нејзини публикации се дел од Збирката Jеј I. Кислак,  и читајќи ги денес, скоро еден век подоцна, може да се почувствува длабочината и точноста на нејзината анализа на секоја страница.

Насловна страница и слика за отворање од еден од Антрополошките мемоари на Лила О ’Нил. Збирка ayеј I. Кислак, Конгресна библиотека.

О ’Нил макотрпно ќе ги деконструира методите на ткајачите и ќе направи детални цртежи на моделите што ги најде. Бидејќи трошоците за печатење во 1920 -тите и 1930 -тите го правеа репродукцијата на слики во боја скапа, таа разви систем за изразување на боите на текстилот врз основа на Речник на боја од Маерц и Пол. На Речник на боја содржи исклучително фини плочи со блокови во боја наредени во матрица што го олесни давањето точна индикација за читателот на текстилната боја.

Страница од Речник на боја од Маерц и Пол. Конгресна библиотека.

Примери за многу видови текстил што ги проучувал О ’ Нил може да се најдат во Конгресната библиотека како дел од колекцијата Вилијам и Ингер Гинсберг. Донирано на Библиотеката во 2017 година од Бил Гинсберг, долгогодишен член на групата за поддршка на Библиотеката и#8217s, Советот на Jamesејмс Медисон, тоа е мал, но важен избор на предколумбиски текстили од Наска, Ика, Чанкај, Вари, Тиванаку и културите на Инките во Јужна Америка.

Затворете ги сликите направени од авторот на ткаење модели во четири текстили од колекцијата Вилијам и Ингер Гинсберг во Конгресната библиотека. Фотографии од авторот.

Две парчиња во колекцијата, ткаење газа, и друго фрагмент од текстил за боја за вратоврска, ќе го привлече вниманието на Лила О ’Neale. Ткаењето со газа во сина боја е од културата Чанкај, која цветала околу 1000-1400 н.е., во централните крајбрежни региони на Перу. Познати по своите кукли, облечени со парчиња ткаена ткаенина и разни видови навои од алпака или друга коса од камилица, памук и пердуви, нивното производство на текстил беше обемно, барем врз основа на бројот на примери што преживеале. Вториот текстил од десната страна датира од 500-1000 н.е., е вратоврски обоен и од регионот Наска, јужен Перу.

Чанкај и Наска обоија ткаенини. Вилијам и Ингер Гинсберг колекција на предколумбиски текстили, оддел за географија и карти, Конгресна библиотека. Фотографии од авторот.

Текстилот што се врзува за вратоврска на овој начин беше сложен процес кој вклучуваше цврсто собиране на ткаенината, врзување на предиво околу гроздот и забивање на ткаенината во боја. Делот од ткаенината заробен под жиците за врзување не ја апсорбира бојата и процесот резултираше со шема на шупливи дијаманти или кругови.

Зголемен регион на интерфејсот на обоените и врзани делови од фрагментот Наска, покажувајќи каде бојата се апсорбирала, а каде не. Вилијам и Ингер Гинсберг колекции на предколумбиски текстил, поделба за географија и карти. Фотографија од авторот.

Светло поле (горе) и флуоресценција (долу) микроскоп слики на влакна од два различни региони во Чуспас од колекцијата Гинсберг. Сликите ја покажуваат структурата на влакната од камилица и разликите во оптичките својства на влакната во двата региона. Слики направени од авторот и Тана Вилафана од Одделот за истражување и тестирање за зачувување, Конгресна библиотека. (кликнете на сликата за висока резолуција погледнете ги влакната од камилица)

Покрај фрагментите како двата истакнати погоре, многу текстили во колекцијата Гинсберг и проучени од Лила, се мали ткаени кеси, познати како Чуспас, во Кечуански јазик. Користени за носење лисја од какао, тие се високо софистицирани уметнички дела, со привлечни варијации во нивните обрасци и дизајни на ткаење. Вештачки ткаени вреќи се наоѓаат нашироко во археолошките локалитети низ регионот, од долината Наска во Перу, па с northern до северен Чиле, со најраните примери што покажуваат спектакуларна изработка и датираат од околу 200 н.е. Поради оваа долга традиција и светата и општествена природа на шаблоните вткаени во овие текстили, тие се меѓу најважните артефакти што преживеале во археолошките записи од Јужна Америка и ни даваат длабок увид во долгите традиции на ткаење, дизајн и ткаенина, на сложените култури на Андите.

Три -димензионална слика на мала Чуспа датираат од 1200-1475 година н.е. GIF од 3D модел направен со употреба на ласерски слики и фотограметрија од авторот. Вилијам и Ингер Гинсберг Колекција на предколумбиски текстили, оддел за географија и карти, Конгресна библиотека.

Лила О ’ Нил знаеше дека текстилот е централен во животот на ткајачите и народите во Јужна Америка, како од далечното минато, така и за оние што ги дизајнирале и изработувале во нејзино време. Нејзиниот начин на размислување за ткаенината беше информиран и од археологијата и од современата уметност. Тоа виде древна традиција на иновации, пронајдоци и имагинација што продолжи во ремек -делата на ткаењето што се создаваат сега. Тоа е начин на гледање на овие уметнички дела како холистичка тоталност, што можеби најдобро се рефлектира, во зборовите на ткајачот Кечуан, Нилда Кала и#xF1aupa Алварез,

Научив дека секое парче ткаенина го отелотворува духот, вештината и личната историја на индивидуален ткајач. На На На Го поврзува со бесконечна нишка емоционалниот живот на мојот народ. ”

Додај коментар

Овој блог е регулиран со општите правила за почитуван граѓански дискурс. Вие сте целосно одговорни за с that што објавувате. Содржината на сите коментари се објавува во јавен домен, освен ако не е јасно наведено поинаку. Конгресната библиотека не ја контролира објавената содржина. Како и да е, Библиотеката на Конгресот може да ја следи секоја содржина генерирана од корисникот, како што избира и го задржува правото да ја отстрани содржината од која било причина, без согласност. Бесплатните врски до страниците се сметаат за спам и може да резултираат со отстранети коментари. Ние дополнително го задржуваме правото, по наша дискреција, да ја отстраниме привилегијата на корисникот да објавува содржина на страницата на Библиотеката. Прочитајте ја нашата Политика за коментари и објавување.


Nålbinding: Кратка историја на древен занает

Nålbinding е една од најстарите текстилни уметности. Всушност, тоа е толку старо што спецификите на неговото потекло се непознати.

Неврзувањето најчесто се прави со предива што се вртат S и се шират со Z-нешто што рачно може да се постигне.

Nålbinding е навидум универзален, преминувајќи култури и континенти. Археолозите ширум светот ги пронајдоа преостанатиот текстил, создаден со оваа техника на игла со јамки. Игли изработени од коска и рог што можеле да се користат за необврзување, исто така, се наоѓаат на археолошките локалитети, но ниту една со с piece уште прицврстено парче за врзување.

Доказите за необврзување се наоѓаат во многу делови на светот, но текстилниот фрагмент што доведе до мојот интерес за оваа техника лежи близу до мојот дом на северот од Англија и е едно од само двата постоечки парчиња налејдинг пронајдени во Обединетото Кралство. Чорапот од викиншка возраст пронајден во Копергејт, Јорк, датира од средината на десеттиот век. Направено од природна бела и црвена волна со луда боја, создадено е со помош на бод што се наоѓа само во тој артефакт, кој сега се нарекува Јорк-бод. Денес во Центарот за жива историја „Данелав“ во близина на Јорк, носиме предмети направени со овој бод и предаваме часови за необврзување за да го донесеме овој занает во целосен круг.

Така да Зборувај

Nålbinding, типично изречена noll-bin-ding, значи „поврзување со игла“ или „поврзување на игла“ на норвешки. Понекогаш напишано на nalbinding, тоа е исто така и името што најчесто се користи за оваа техника на англиски јазик.

„Nålbinding е норвешки збор за техника што се гледа нашироко низ континентите, вековите и фазите на технолошкиот развој. Книжната мрежа на Данска е иста како шлингентехник во Германија. Имиња и варијации се наоѓаат низ целиот свет. Покрај варијациите предизвикани од јазикот, постојат и описни имиња што се користат за класификација на техниката. Антрополозите и текстилните истражувачи користат имиња како што се мрежа без јазли, игла со игла, намотка и игла со игла со врвки “.
- д -р Кејт Мартинсон, „Скандинавска неåврзување: ткаенина со игла“, Вевер весник 12, 2, број 45 (есен 1987 година).

Лукање низ целиот свет

Еден од најраните најпознати необврзани предмети, текстилен фрагмент од пред 10.000 години, беше пронајден во пештера во Нахал Хемар, Израел. Истражувачите откриле дека фрагментот е направен од растителни влакна и човечка коса. Друг ран пример за неврзување е фрагмент пронајден во Фризак, Германија, датиран околу 7.750 пр.н.е. Тесна инспекција покажува дека двослојното предиво што се користело било вртено влакно вртено S (лево) и испрекинато Z (десно). Неколку други откритија од камено време се од Данска.

Од бронзеното и железното време, постојат постојни предмети од необврзана облека, како што е познатата шапка во форма на беретка од базенот Тарим во Кина, пронајдена со мумијата Черчен човек. Римската ера дава познат пар чорапи пронајдени во Оксиринхус, Египет. Црвените чорапи од коптски бод беа погрешно идентификувани од раните текстилни истражувачи како плетени, бидејќи коптскиот бод има голема сличност со бодот за порибување (или стоки). Чорапите датирани од третиот до петтиот век н.е. и се пронајдени на местото на грчка колонија. Други наоди од римско време потекнуваат од други места во Египет и Сирија.

Од средновековните времиња, некои од најдобро документираните предмети се скандинавски. Ракавици беа пронајдени во Мамен, Данска (од која сега го имаме бодот Мамен), и други во Исланд, Финска, Шведска, Норвешка и Полска. Средновековната необврзување често се среќава во црковните гробни стоки. Два германски примера се капата на Свети Симеон (волна, XI век) и кашмирската капа на Свети Бернар (XII век).

Археолозите лоцираа необврзани текстили низ Блискиот Исток, Европа, Северна и Јужна Америка и пошироко. На Пацифичките острови, домородните жители на Папуа Нова Гвинеја прават билуми, вреќи од копилести влакна што се користат за носење на с from, од огревно дрво до бебиња. Nålbinding се наоѓа на скоро секој континент и се користеше од бројни култури за решавање на многу секојдневни предизвици во животот.

Антички занает и модерно време

Во Скандинавија од седумнаесеттиот век, предметите с were уште не биле врзани, како што е познатиот рачен белезник, кој има бод именуван по него, кој се користи и денес. Неврзување продолжи во оддалечените области на северна Европа и во дваесеттиот век. Сепак, техниката избледе бидејќи побрзата уметност на плетење се здоби со популарност. Постојат некои докази дека необврзувањето било пренесено и во Соединетите држави, особено во скандинавските заедници. Ставка направена во дваесеттиот век беше тепих за четки за заби, тепих од партали направен од коефициенти и краеви на ткаенина комбинирани со помош на техника за врзување.

Nålbinding денес

Денес, nålbinding е занает во воскреснување во Европа. На настани како што е годишниот Jorvik Viking Festival, трговците од цела Европа прават, продаваат и купуваат необврзани предмети. Како дополнување на интересната историја на оваа древна техника, техниките за врзување и замрзнување имаат некои предности во однос на плетењето: ткаенината не се скалила (што се однесува до паднатиот бод) и може да биде потешко носена, подебела и потопла од плетената ткаенина. Многу од шевовите што ги користат денес, се именувани по постоечките наоди, како што се шевовите Јорк, Осло, Исл, Мамен и Корген. Оваа нишка ги поврзува нашите раце со многу култури и длабоко во нашето заедничко минато.

Ресурси

Мартинсон, Кејт. „Скандинавски Nålbinding: ткаенина со игла“. Вевер весник 12, 2, број 46 (есен 1987 година). Класен-Бетнер, Улрике. Налбиндинг: Што е тоа во светот?: Историја и техника на речиси заборавена рачна изработка. Вил, Германија: Книги по барање, 2015 година.

Пенелопе Хемингвеј е генеалог и историчар кој пишува за материјалната култура и текстилната историја. Таа е роднина на пронаоѓачот на магента боја и потекнува од долга низа ткајачи на волна од Јоркшир. Таа моментално демонстрира вртење на одлично тркало, ткаење бендови и неврзување на ревии и за еснафи низ северна Англија. Таа е авторка на River Ganseys, и нејзината последна книга, Нивните најтемни материјали, треба да излезе во 2019 година.


Содржини

Општо земено, ткаењето вклучува користење на разбој за да се испреплетуваат две групи нишки под прав агол едни на други: искривот што се протега надолжно и плетенката (постара уфф) што го преминува. Една искривена нишка се вика ан крај и една плетена нишка се вика а избериНа Навојните навои се држат затегнати и паралелно едни на други, обично во разбој. Постојат многу видови разбои. [3]

Ткаењето може да се сумира како повторување на овие три дејства, исто така наречени примарни движења на разбојот.

  • Фрлање: каде што навојните навои (краеви) се одделуваат со подигање или спуштање на рамки за зацврстување (лежишта) за да формираат јасен простор каде што може да помине изборот
  • Подигање: каде што плевелот или берето се движат преку разбој со рака, воздушен млаз, рапир или шатл
  • Тепање или удирање: каде што плевелот се турка кон падот на ткаенината со трска [4]

Основата е поделена на две групи што се преклопуваат, или линии (најчесто соседни нишки што припаѓаат на спротивната група) кои се движат во две рамнини, една над друга, така што шатлот може да се помине меѓу нив со директно движење. Потоа, горната група се спушта со механизмот на разбој, а долната група се крева (пролева), овозможувајќи да се помине шатлот во спротивна насока, исто така, во директно движење. Повторувањето на овие дејства формира ткаенина мрежа, но без претепување, конечното растојание помеѓу соседните плетени би било нередовно и премногу големо.

На секундарни движења на разбојот се:

  • Опуштете го движењето: онаму каде што искривот го отпушта зракот на искривување со регулирана брзина за да се направи полнењето рамномерно и со потребниот дизајн
  • Започнете со движење: ја зема ткаената ткаенина на регулиран начин, така што густината на полнењето се одржува

На терцијарни движења на разбојот се стоп движења: да се запре разбојот во случај на прекин на конецот. Двата главни стопански движења се

Главните делови на разбојот се рамката, гредата на гребената или ткајачката, ролната на крпата (лента за престилка), шалите и нивната монтажа, трската. Основниот сноп е дрвен или метален цилиндар на задната страна од разбојот на кој се испорачува искривот. Нишките на искривот се протегаат во паралелен редослед од искривувачкиот сноп до предниот дел на разбојот, каде што се прицврстени на ролната на ткаенината. Секоја нишка или група нишки на искривот минува низ отвор (око) во хедла. Навојните навои се одделени со хедлите во две или повеќе групи, секоја контролирана и автоматски нацртана и спуштена со движење на живата. Во случај на мали обрасци, движењето на живата се контролира со „камери“ кои се движат нагоре по жицата со помош на рамка наречена темперамент во поголеми обрасци, носите се контролираат со механизам „доби“, каде што исцелите се креваат според штипки вметнат во ротирачки барабан. Онаму каде што е потребен комплексен дизајн, исцелителите се подигнуваат со жици за прицврстување прикачени на машина quакард. Секој пат кога темпераментите (лешниците) се движат нагоре или надолу, се прави отвор (барака) помеѓу нишките на искривување, преку кои се вметнува пикот. Традиционално, конецот за плетење се вметнува со шатл. [4] [5]

На конвенционален разбој, континуиран конец за плетење се носи на пирн, во шатл што поминува низ бараката. Ткајач на рачни работи може да го придвижи шатлот фрлајќи го од страна на страна со помош на стапче за берење. „Подигањето“ на разбојник за напојување се врши со брзо удирање на шатлот од секоја страна со помош на механизам за прекумерен избор или дополнување контролиран од камери 80-250 пати во минута. [4] Кога пирнот е исцрпен, тој се исфрла од шатлот и се заменува со следниот пирн што се држи во батерија прикачена на разбојот. Повеќекратни шатл -кутии овозможуваат да се користат повеќе од еден шатл. Секој од нив може да носи различна боја што овозможува поврзување преку разбојот.

Машините за ткаење од типот рапир немаат шатлови, тие поттикнуваат должина на плетенка со помош на мали дршки или рапири кои ја земаат конецот за полнење и го носат на половина пат преку разбојот, каде што друг рапир го зема и го повлекува остатокот од начин.[6] Некои ги носат предивата за полнење преку разбојот со брзина поголема од 2.000 метри во минута. Производителите како Пиканол ги намалија механичките прилагодувања на минимум и ги контролираат сите функции преку компјутер со графички кориснички интерфејс. Други типови користат компримиран воздух за да го вметнат изборот. Сите тие се брзи, разноврсни и тивки. [7]

Основата е со големина во мешавина од скроб за непречено трчање. Разбојот се искриви (се наираше или облече) со пренесување на големите нишки на нишки низ две или повеќе шапки прикачени на прицврстувачите. Ткајачите на моќ се разоткриваат од одделни работници. Повеќето разбои што се користат за индустриски цели имаат машина која ги врзува новите навои за исфрлање на отпадот од претходно користените навои, додека се уште на разбој, а потоа операторот ги враќа старите и новите навои на гредата. Врвките се контролираат со камери, доби или глава Jacакард.

Редоследот на подигање и спуштање на навојни нишки во различни секвенци доведува до многу можни структури за ткаење:

    : обичен, и хоплак, поплин, тафта, [8] poult-de-soie, pibiones и grosgrain: овие се опишани со ткаени плови проследени со искривена плови, распоредени да даваат дијагонална шема примери се 2/1 twill, 3/3 twill , или 1/2 твил. Ова се помеки ткаенини од обичните ткаат. [9]: сатенски и сатенски [10]
  • Комплексни компјутерски генерирани преплетувања, како ткаенина quакард
  • Ткаенини за куп: ткаенини со површина од исечени навои (а куп), како што се кадифе и кадифени [10] се однесува на работ на ткаенината, која може да биде означена со деталите на производителот. Тоа е тесен раб на ткаена ткаенина паралелна со нејзината должина. [11]
  • Ударите се преостанатите предива за врзување на разбојот. Делот што не може да се ткае искривува. Исто така се нарекува отпад од разбој. [12] [13] [14]

И искривување и плетенка можат да бидат видливи во финалниот производ. Со поблиску растојание на искривот, може целосно да го покрие плевелот што го врзува, давајќи а искриват соочени текстил како што е ткаењето реп. [8] Спротивно на тоа, ако искривот е раширен, плевелот може да се лизне надолу и целосно да го покрие искривот, давајќи плетен соочен текстил, како што се таписерија или килим килим. Постојат различни стилови на разбој за рачно ткаење и таписерија. [8]

Постојат некои индикации дека ткаењето веќе било познато во палеолитската ера, уште пред 27.000 години. Нејасен текстилен впечаток е пронајден на локацијата Долни Вастонице. [15] Според наодот, ткајачите од Горниот палеолит произведувале различни видови на врвки, произведувале плетена кошница и софистицирана плетена и обична ткаена ткаенина. Артефактите вклучуваат отпечатоци во глина и изгорени остатоци од ткаенина. [16]

Најстариот познат текстил пронајден во Америка е остаток од шест ситно ткаени текстили и врвки пронајдени во пештерата Гитареро, Перу. Ткаењата, направени од растителни влакна, датираат помеѓу 10100 и 9080 година пр.н.е. [17] [18]

Во 2013 година, парче ткаенина од коноп беше пронајдено во гробот F. 7121 на местото Чаталхајк, [19] се претпоставува дека е од околу 7000 година пред нашата ера. [20] [21] Понатамошни наоди доаѓаат од неолитската цивилизација зачувана во куќите во Швајцарија. [22]

Друг зачуван фрагмент од неолитот е пронајден во Фајум, на локација датирана околу 5000 година пр.н.е. [23] Овој фрагмент е исткаен на околу 12 навои со 9 нишки по сантиметар во обична ткаење. Ленот беше доминантно влакно во Египет во тоа време (3600 пр.н.е.) и имаше постојана популарност во долината на Нил, иако волната стана примарното влакно што се користеше во други култури околу 2000 година пр.н.е. [ потребен цитат ] .

Најстарите познати ткајања во Северна Америка доаѓаат од археолошкиот локалитет Виндовер на Флорида. Запознавање од 4900 до 6500 година пр.н.е. и направени од растителни влакна, ловците-собирачи на Виндовер произведоа „фино изработени“ ткаени и обични ткаени текстили. [24] [25] Пронајдени се осумдесет и седум парчиња ткаенина поврзани со 37 погребувања. [ потребен цитат ] Истражувачите идентификуваа седум различни ткаења во ткаенината. [ потребен цитат ] Еден вид ткаенина имаше 26 нишки по инч (10 влакна по сантиметар). Исто така, имаше ткаења со двојни и три-влакна. Пронајдена е тркалезна торба направена од канап, како и душек. Предивото најверојатно е направено од лисја од палма. Палма од зелка, палмето од пила и палмето се сите вообичаени во областа, и би било така пред 8.000 години. [26] [27]

Докази за ткаење како комерцијална индустрија за домаќинства во историскиот регион на Македонија се пронајдени на локалитетот Олинтус. Кога градот бил уништен од Филип Втори во 348 година п.н.е., артефактите биле зачувани во куќите. Во многу куќи беа пронајдени тежини, доволно за да се произведе ткаенина за да се задоволат потребите на домаќинството, но некои од куќите содржеа повеќе тежини, доволно за комерцијално производство, а една од куќите беше во непосредна близина на агора и содржеше три продавници каде беа пронајдени многу монети. Веројатно е дека таквите домови се занимавале со комерцијално производство на текстил. [28]

Ткаењето било познато во сите големи цивилизации, но не е утврдена јасна линија на каузалност. Раните разбои бараа две лица да ја создадат бараката и едно лице да помине низ полнењето. Раните разбои ткаеја фиксна должина ткаенина, но подоцнежните дозволија искривување на искривувањето додека напредуваше падот. Ткаењето стана поедноставно кога се измери обемот.

Околу 4 век п.н.е., одгледувањето памук и знаењето за неговото предење и ткаење во Меро достигнале високо ниво. Извозот на текстил беше еден од главните извори на богатство за Куш. Аксумитскиот крал Езана во својот натпис се пофали дека уништил големи плантажи за памук во Меро за време на освојувањето на регионот. [29]

Јужна Америка Уреди

Домородните жители на Америка ткаеле текстил од памук низ тропска и суптропска Америка и во јужноамериканските Анди од волна од камилиди, првенствено припитомени лами и алпаки. Памукот и камилидите биле припитомени од околу 4.000 пр.н.е. [30] [31] Американските ткајачи се „заслужни за независно измислување на речиси секоја механизирана техника позната денес“. [32]

Во Империјата Инки на Андите, и мажите и жените произведуваа текстил. [33] Womenените најчесто го ткаеле користејќи разбои за грб за да направат мали парчиња ткаенина и вертикална рамка и разбои со раздразници за поголеми парчиња. [34] Мажите користеле исправени разбои. Елитата на Инките цени кумби, што беше фин текстил ткаен од таписерија, произведен на исправени разбои. Елитата често нудела кумби како подарок за реципроцитет на господарите (друга елита) во Империјата. Во регионите под директна контрола на Инките, специјални занаетчии произведуваа кумби за елитата. Womenените кои создадоа кумби во овие региони беа повикани аклас или мамакони и беа повикани мажи cumbicamayosНа [33] Ткаењето на текстилот од Андите било од практично, симболично, верско и церемонијално значење и се користело како валута, почит и како одредница за општествената класа и ранг. Шпанските колонисти од шеснаесеттиот век биле импресионирани и од квалитетот и од квантитетот на текстилот произведен од Империјата на Инките. [35] Некои од техниките и дизајните с still уште се користат во 21 век. [36]

Додека европското ткаенина генерално создава украсување преку „супраструктурни“ средства-со додавање везови, панделки, брокати, боење и други елементи на готовиот ткаен текстил-ткајачите од пред Колумбија Андите создадоа сложена ткаенина фокусирајќи се на „структурни“ дизајни што вклучуваат манипулација. на искривот и плетењето на самата ткаенина. Андите користеа „техники за таписерии двојно, тројно и четирикратно ткаенини“ газа ткае ткаја со искривени ткаенини со прекин или ткаат и обични ткаја „меѓу многуте други техники, покрај супраструктурните техники наведени погоре. [37]

Источна Азија Уреди

Ткаењето на свила од кокони од свилени буби е познато во Кина од околу 3500 година пр.н.е. Свила, која беше сложено ткаена и обоена, покажувајќи добро развиен занает, е пронајдена во кинеска гробница, која датира од 2700 година пр.н.е.

Ткаењето свила во Кина беше сложен процес кој беше многу вклучен. Мажите и жените, обично од исто семејство, имаа свои улоги во процесот на ткаење. Вистинската работа за ткаење ја вршеа и мажи и жени. [38] oftenените честопати ткаеле бидејќи тоа можело да придонесе за приходите на домаќинството додека седат дома. [39] usuallyените обично ткаат поедноставни дизајни во домот, додека мажите ќе бидат задолжени за ткаење на посложени и посложени парчиња облека. [40] Процесот на серикултура и ткаење ја нагласи идејата дека мажите и жените треба да работат заедно наместо жените да бидат подредени на мажите. Ткаењето стана составен дел од социјалниот идентитет на кинеската жена. Неколку ритуали и митови беа поврзани со промовирање на ткаење на свила, особено како симбол на женската моќ. Ткаењето придонесе за рамнотежа помеѓу машките и женските економски придонеси и имаше многу економски придобивки. [39] [41]

Имаше многу патеки за занимање на ткајачот. Womenените обично се венчаа во занимање, припаѓаа на семејство на ткајачи и или живееја на локација која имаше доволно временски услови што овозможува процес на ткаење на свила. Ткајачите обично припаѓале на селанската класа. [42] Ткаењето свила стана специјализирана работа која бара специфична технологија и опрема што беше завршена домашно во домаќинствата. [43] Иако најголемиот дел од ткаењето на свилата се изведуваше во рамките на домот и семејството, имаше некои специјализирани работилници кои ангажираа и квалификувани ткајачи на свила. Овие работилници се грижеа за процесот на ткаење, иако одгледувањето на свилени буби и макањето на свилата остана работа за селските семејства. Свилата што се ткаеше во работилници, а не во домови, имаше повисок квалитет, бидејќи работилницата можеше да си дозволи да ги ангажира најдобрите ткајачи. [44] Овие ткајачи обично биле мажи кои ракувале со посложени разбои, како што е дрвениот разбој. [45] Ова создаде конкурентен пазар на ткајачи на свила.

Квалитетот и леснотијата на процесот на ткаење зависеа од свилата што ја произведоа свилени црви. Најлесната свила за работа доаѓа од раси свилени црви кои ги вртеа кожурките за да може да се одмотува во една долга влакно. [40] Свиткувањето или одвиткувањето на свињите од свилен црв започнува со ставање на кожурците во врела вода со цел да се разделат свилените нишки, како и да се убијат куклите од свилени црви. Womenените потоа ќе го најдат крајот на жиците од свила, ставајќи ја раката во врелата вода. Обично оваа задача ја извршуваа девојчиња на возраст од осум до дванаесет години, додека посложените работни места беа дадени на постари жени. [46] Потоа тие би создале свилена нишка, која би можела да варира во дебелина и јачина од неоткриените кожурци. [40]

По свитката на свилата, свилата ќе се обои пред да започне процесот на ткаење. Имаше многу различни разбои и алатки за ткаење. За висококвалитетни и сложени дизајни, се користеше дрвен разбој или разбој за разработка. [45] За овој разбој би биле потребни два или три ткајачи и обично го управувале мажи. Имаше и други помали разбои, како што е разбојот на половината, кои може да ги управува самохрана жена и обично се користат дома. [45]

Серикултурата и ткаењето на свила се проширија во Кореја до 200 п.н.е., во Хотан до 50 н.е., и во Јапонија до околу 300 н.е.

Разбојниот разбој може да потекнува од Индија, иако повеќето власти го утврдија пронајдокот во Кина. [47] Педалите беа додадени за да работат со жива. До средниот век, такви уреди се појавија и во Персија, Судан, Египет и евентуално Арапскиот Полуостров, каде што „операторот седеше со нозете во јама под прилично низок разбој“. Во 700 н.е., хоризонтални разбои и вертикални разбои може да се најдат во многу делови на Азија, Африка и Европа. Во Африка, богатите се облекуваа во памук, додека посиромашните носеа волна. [48] ​​До 12 век, таа дошла во Европа или од Византија или од мавританска Шпанија, каде што механизмот бил подигнат повисоко над земјата во посуштинска рамка. [48] ​​[49]

Југоисточна Азија Уреди

На Филипините, постојат бројни предколонијални ткајачки традиции меѓу различни етнички групи. Тие користеа разни растителни влакна, главно абака или банана, но исто така и дрвени памук, бури палма (локално познат како бунтален) и други дланки, разни треви (како амутирачки и тиког), и кора од крпа. [50] [51] Најстариот доказ за ткаење традиции се неолитски камени алатки што се користат за подготовка на кора од крпа, пронајдени во археолошките локалитети во пештерата Сагунг во јужниот дел на Палаван и пештерата Арку во Пењабланка, Кагајан. Вториот е датиран околу 1255-605 година пр.н.е. [52]

Средновековна Европа Уреди

Преовладува влакното беше волната, проследено со лен и коприва за пониските класи. Памукот беше воведен во Сицилија и Шпанија во 9 век. Кога Сицилија беше заробена од Норманите, тие ја однесоа технологијата во Северна Италија, а потоа и во остатокот од Европа. Производството на свилена ткаенина беше повторно воведено кон крајот на овој период и пософистицираните техники на ткаење на свила беа применети на другите основни производи. [53]

Ткајачот работел дома и ја продавал својата ткаенина на саеми. [53] Разбојните тежини со волен биле вообичаени во Европа пред воведувањето хоризонтални разбои во 10 и 11 век. Ткаењето стана урбан занает и за да се регулира нивната трговија, занаетчиите аплицираа за основање еснаф. Овие првично беа трговски еснафи, но се развија во одделни трговски еснафи за секоја вештина. На трговецот со ткаенини, кој беше член на еснафот на градските ткајачи, му беше дозволено да продава ткаенина, тој дејствуваше како посредник помеѓу трговците ткајачи и купувачот. Трговските еснафи го контролираа квалитетот и потребната обука пред занаетчијата да се нарече ткајач. [53]

До 13 век, се случи организациска промена и беше воведен систем за гаснење. Трговецот со ткаенина ја купил волната и ја дал на ткајачот, кој ги продал своите производи назад кај трговецот. Трговецот ги контролираше стапките на плата и економски доминираше во индустријата за ткаенини. [53] Просперитетот на трговците се рефлектира во волнените градови во источна Англија Норвич, Бури Сент Едмундс и Лавенхем се добри примери. Волната беше политичко прашање. [54] Снабдувањето со конец отсекогаш го ограничувало излезот на ткајач. Во тоа време, методот на вртење на вретеното беше заменет со одличното тркало, а наскоро и по вртливото тркало. Разбојот остана ист, но со зголемен волумен на конец може да се работи постојано. [53]

Во 14 век се забележува значителен флукс на население. XIII век беше период на релативен мир што Европа стана пренаселена. Лошото време доведе до серија лоши жетви и глад. Имаше голема загуба на живот во стогодишната војна. Потоа, во 1346 година, Европа беше погодена со Црна смрт и населението беше намалено до половина. Обработливото земјиште беше трудоинтензивно и доволно работници повеќе не можеа да се најдат. Цените на земјиштето се намалија, а земјата беше продадена и ставена на пасиште за овци. Трговците од Фиренца и Бриж ја купија волната, а потоа станоиздавачите што поседуваат овци почнаа да ткаат волна надвор од јурисдикцијата на градот и тргуваат со еснафи. Ткајачите започнаа да работат во сопствените домови, а потоа производството се премести во наменски изградени згради. Се регулираа работното време и обемот на работа. Системот за гаснење беше заменет со фабрички систем. [53]

Миграцијата на ткајачите Хугенот, калвинисти кои бегаа од верскиот прогон во континентална Европа, во Британија околу 1685 година ги предизвика англиските ткајачи на памук, волнена и плетена ткаенина, кои потоа ги научија супериорните техники на Хугенотите. [55]

Колонијален Соединетите држави Уреди

Колонијална Америка многу се потпираше на Велика Британија за произведени производи од сите видови. Британската политика беше да го поттикне производството на суровини во колониите и да го обесхрабри производството. Законот за волна 1699 година го ограничи извозот на колонијална волна. [56] [57] Како резултат на тоа, многу луѓе ткаеле ткаенина од локално произведени влакна. Колонистите исто така користеа волна, памук и лен (ткаенина) за ткаење, иако од коноп може да се направи платно и тешка ткаенина. Тие можеа да добијат по една памучна култура секоја година до пронаоѓањето на ѓумбирот за памук, тоа беше напорно-интензивен процес за одвојување на семето од влакната. Функционална лента, ленти, прерамки и реси беа исткаени на кутии и гребло разбои. [58]

Се претпочиташе обичен ткаење бидејќи дополнителната вештина и времето потребно за да се направат посложени ткаења ги спречија од вообичаена употреба. Понекогаш дизајни беа вткаени во ткаенината, но повеќето беа додадени по ткаење користејќи отпечатоци од дрво и везови.

Индустриска револуција Уреди

Пред индустриската револуција, ткаењето беше рачен занает, а волната беше главниот производ. Во големите области од волна беше воведена форма на фабрички систем, но во горните области ткајачите работеа од дома на систем за гаснење. Дрвените разбои од тоа време може да бидат широки или тесни широки разбои беа оние што беа премногу широки за ткајачот да го помине шатлот низ бараката, така што на ткајачот му треба скап асистент (честопати чирак). Ова престана да биде потребно откако Johnон Кеј го измисли летачкиот шатл во 1733 година. Шатлот и стапчето за заби го забрзаа процесот на ткаење. [59] Така, имаше недостаток на конец или вишок на ткаење капацитет. Отворањето на каналот Бриџвотер во јуни 1761 година овозможи памук да се внесе во Манчестер, област богата со потоци со брза струја што може да се користат за напојување машини. Предењето беше првото што беше механизирано (се вртеше enени, се вртеше мазга), а тоа доведе до неограничен конец за ткајачот.

Едмунд Картрајт првпат предложи изградба на машина за ткаење која би функционирала слично како неодамна развиените фабрики за предење на памук во 1784 година, предизвикувајќи презир од критичарите кои велат дека процесот на ткаење е премногу нијансиран за да се автоматизира. [60] Тој изградил фабрика во Донкастер и добил серија патенти помеѓу 1785 и 1792. Во 1788 година, неговиот брат мајор Johnон Картвајт ја изградил Револуционерна фабрика во Ретфорд (именуван по стогодишнината од Славната револуција). Во 1791 година, тој го лиценцираше својот разбој на браќата Гримшо од Манчестер, но следната година нивниот Мил Мил изгоре (веројатно случај на подметнување пожар). Едмунд Картвајт доби награда од 10.000 фунти од страна на Парламентот за неговите напори во 1809 година. [61] [62] Меѓутоа, успехот во ткаењето на моќта исто така бараше подобрувања од други, вклучувајќи го и Х. Хорокс од Стокпорт. Само во текот на две децении по околу 1805 година, ткаењето моќ се одржа. Во тоа време во Велика Британија имаше 250.000 ткајачи на раце. [63] Производството на текстил беше еден од водечките сектори во Британската индустриска револуција, но ткаењето беше релативно доцна сектор за механизација. Разбој стана полуавтоматски во 1842 година со Кенворти и Булос Ланкашир Лум. Различните иновации го презедоа ткаењето од домашна занаетчиска активност (трудоинтензивна и управувана од човек) до процес на фабрики водени од пареа. Голема индустрија за производство на метали се зголеми за да произведува разбои, фирми како што се Хауард и засилувач Було од Акрингтон, и Твидејлс и Смали и Браќата Плат.Најголемиот дел од ткаењето на струја се одвиваше во ткаење бараки, во малите градови кои кружат околу Големиот Манчестер подалеку од пределот за предење на памук. Поранешните комбинации каде што се вртеше и ткаеше во соседните згради станаа поретки. Волна и ткаење со плетенки се одвиваа во Западен Јоркшир и особено во Брадфорд, тука имаше големи фабрики како што се Листер или Драмонд, каде што се одвиваа сите процеси. [64] И мажите и жените со вештини за ткаење емигрирале и го пренеле знаењето во своите нови домови во Нова Англија, на места како Паутакет и Ловел.

Ткаената „сива ткаенина“ потоа беше испратена до финишите, каде што беше избелена, обоена и испечатена. Првично се користеа природни бои, а синтетичките бои доаѓаат во втората половина на 19 век. Побарувачката за нови бои уследи по откривањето на мавината во 1856 година и неговата популарност во модата. Истражувачите продолжија да го истражуваат хемискиот потенцијал на отпадот од катран од јаглен од зголемениот број гасни работи во Британија и Европа, создавајќи целосно нов сектор во хемиската индустрија. [65]

Пронајдокот во Франција на разбојот Jacакард, патентиран во 1804 година, овозможи да се ткаат сложени ткаенини со ткаенина, со помош на удирани картички за да се утврди кои нишки од предиво во боја треба да се појават на горната страна на ткаенината. Theакардот дозволи индивидуална контрола на секоја навојна нишка, ред по ред без повторување, така што многу сложени модели беа одеднаш изводливи. Постојат примероци што покажуваат калиграфија и ткаени копии од гравури. Jacакард може да се закачи за рачни или моќни простории. [66]

Може да се направи разлика помеѓу улогата и начинот на живеење и статусот на ткајач на рачни алишта, и онаа на ткајачот на разбој на моќ и ткајач на занаетчиство. Замислената закана од разбој на моќ доведе до вознемиреност и индустриски немири. Познатите протестни движења како Лудитите и Чартистите имаа ткајачи од ракави меѓу нивните водачи. Во почетокот на 19-тиот век ткаењето со моќ стана одржливо. Ричард Гостин во 1823 година направи споредба на продуктивноста на моќта и ткајачите од рачна техника:

Многу добар Ткајач на раце, маж на возраст од дваесет и пет или триесет години, ќе ткае две парчиња кошула од девет осмина неделно, секој долг дваесет и четири јарди и ќе содржи сто и пет пука од плетенка во инч, трска од ткаенина е четириесет и четири, броеше Болтон, а искривете и исплетете четириесет ханки за фунтата, Ткајачот на пареа од разбој, петнаесетгодишна возраст, во исто време ќе исплете седум слични парчиња. [67]

Потоа, тој шпекулира за пошироката економија на користење ткајачи од разбој на моќ:

На со сигурност може да се каже дека работата е завршена во Фабрика за пареа која содржи двесте разбои, доколку се направат рачно ткајачи, ќе најде работа и поддршка за население од повеќе од две илјади лица. [68]

Модерен ден Уреди

Во 1920 -тите, работилницата за ткаење на дизајнерското училиште Баухаус во Германија имаше за цел да го подигне ткаењето, претходно сметано за занает, на ликовна уметност, а исто така и да ги испита индустриските барања на модерното ткаење и ткаенини. [69] Под раководство на Гунта Шталцл, работилницата експериментираше со неортодоксни материјали, вклучувајќи целофан, фиберглас и метал. [70] Од експресионистички таписерии до развој на звучна изолација и ткаенина што рефлектира светлина, иновативниот пристап на работилницата поттикна модернистичка теорија за ткаење. [70] Поранешната ученичка и наставничка во Баухаус, Ани Алберс го објавила главниот текст од 20 век На ткаење во 1965 година. [71] Други значајни работници од ткаењето Баухаус вклучуваат Оти Бергер, Маргарета Рајхард и Бенита Кох-Оте.

Рачно ткаење на персиски теписи и килими е важен елемент на племенските занаети на многу од подрегионите на денешен Иран. Примери за типови теписи се тепихот Лавар Керман од Керман и тепих Серабанд од Арак. [ потребен цитат ]

Ткајачи за разбој на раце Уреди

Ткаењето со рачни раце го правеа двата пола, но мажите беа побројни од жените делумно поради силата потребна за лепење. [72] [73] Тие работеа од дома понекогаш во добро осветлена таванска соба. Theените од куќата ја вртеа конецот што им беше потребен и присуствуваа на завршувањето. Подоцна жените се зафатија со ткаење, ја добија конецот од фабриката за предење и работеа како надворешни работници на договор за дело. Со текот на времето, конкуренцијата од разбојувањето на моќта ја намали стапката на парчиња и тие постоеја во зголемена сиромаштија.

Ткајачи на разбој на моќност Уреди

Работниците на разбој на електрична енергија обично беа девојчиња и млади жени. Тие имаа сигурност на фиксни часови, и освен во време на тешкотии, како во глад на памук, редовен приход. Им се плаќаше плата и бонус за парче работа. Дури и кога работеа во комбинирана мелница, ткајачите се држеа заедно и уживаа во тесна заедница. [74] usuallyените обично внимаваа на четирите машини и ги држеа разбоите подмачкани и чисти. Ним им помагаа „мали шатори“, деца со одредена плата, кои извршуваа задачи и извршуваа мали задачи. Ја научија работата на ткајачот гледајќи. [73] Честопати, тие беа половина тајмер, носејќи зелена карта на која наставникот и гледачите ќе потпишеа за да кажат дека се појавиле во фабриката наутро и попладне во училиштето. [75] На четиринаесет години, тие доаѓаат со полно работно време во фабриката и започнаа со споделување на разбој со искусен работник, каде што беше важно да се научи брзо, бидејќи и двајцата ќе бидат на работа. [76] Сериозните проблеми со разбојот беа оставени на справувачот да ги среди. Тој неизбежно ќе биде маж, како и обично оние што гледаа. Мелницата имаше проблеми со здравјето и безбедноста, имаше причина зошто жените ја врзаа косата назад со шалови. Вдишувањето памучна прашина предизвикува проблеми со белите дробови, а бучавата предизвикува целосно губење на слухот. Ткајачите ми-мау [77] [78] бидејќи нормалниот разговор беше невозможен. Ткајачите „бакнуваа шатл“, односно цицаа конец низ окото на шатлот. Ова остави грозен вкус во устата поради маслото, кое исто така беше канцерогено. [79]

Ткајачи на занаети Уреди

Уметност и занаети беше меѓународна филозофија за дизајн, која потекнува од Англија [80] и цвета помеѓу 1860 и 1910 година (особено втората половина на тој период), продолжувајќи го своето влијание до 1930 -тите. [81] Поттикнато од уметникот и писател Вилијам Морис (1834-1896) во текот на 1860 -тите [80] и инспирирано од списите на Rusон Раскин (1819-1900), го имаше својот најран и најкомплетен развој на Британските острови [81 ] но се прошири во Европа и Северна Америка. [82] Тоа во голема мера беше реакција против механизацијата и филозофијата што се залагаше за традиционална изработка со едноставни форми и често средновековни, романтични или народни стилови на украсување. Рачното ткаење беше високо ценето и земено како декоративна уметност.

Индијанците уредуваат

Текстилното ткаење, користејќи памук обоен со пигменти, беше доминантен занает меѓу пред-контактните племиња на американскиот југозапад, вклучувајќи ги и различните народи Пуебло, племињата Зуни и Уте. Првите Шпанци што го посетија регионот напишаа за гледање ќебиња од Навахо. Со воведувањето на овците Навахо-Чуро, добиените волнени производи станаа многу добро познати. До 18 век, Навахо почна да увезува предиво со нивната омилена боја, црвената бајета. Користејќи исправен разбој, Навахос ткаеше ќебиња што се носеа како облека, а потоа и килими по 1880 -тите за трговија. Навахо тргуваше со комерцијална волна, како Германтаун, увезена од Пенсилванија. [ потребен цитат ] Под влијание на европско-американските доселеници на трговски места, Навахос создаде нови и различни стилови, вклучувајќи ги и „Две сиви ридови“ (претежно црно-бели, со традиционални модели), „Teec Nos Pos“ (шарени, со многу обемни модели) , „Ганадо“ (основан од Дон Лоренцо Хабел), црвените доминираа модели со црно -бело, „Кристал“ (основан од B.Б. Мур), ориентални и персиски стилови (скоро секогаш со природни бои), „Широки урнатини“, „Чинли, „ленти со геометриски обрасци“, „Клагетох“, модели со дијамантски тип, „Црвена Меса“ и задебелени обрасци на дијаманти. Многу од овие модели покажуваат четирикратна симетрија, за која се смета дека ги отелотворува традиционалните идеи за хармонија, или хожо. [ потребен цитат ]

Амазонски култури Уреди

Меѓу домородните луѓе од сливот на Амазон, густо ткаени мрежи за комарци со палми, или шатори, користеа Панојците, Тупинамбо, Западен Тукано, Јамео, Запароанците, а можеби и домородните народи на централниот слив на реката Хуалага (Стјуард 1963: 520). Агуаје палма-баст (Mauritia flexuosa, Mauritia minor, или мочуришна дланка) и предните копја на дланката Чамбира (Astrocaryum chambira, A.munbaca, A.tucuma, исто така познати како Cumare или Tucum) се користат со векови од Урарина од перуанскиот Амазон за правење врски, мрежести кеси импровизирани лежалки и ткаење ткаенина. Меѓу Урарина, производството на ткаени производи од палмини влакна е проткаено со различни степени на естетски став, што ја црпи неговата автентикација од повикување на исконското минато на Урарина. [ потребен цитат ] Митологијата на Урарина ја потврдува централноста на ткаењето и неговата улога во создавањето на општеството на Урарина. Пост-дилувијалниот мит за создавање му го доделува знаењето на ткаењето на жените клучна улога во општествената репродукција на Урарина. [83] И покрај тоа што ткаенината од палмини влакна редовно се отстранува од циркулација преку обреди на мртовечница, богатството од урарина од палми не е целосно неотуѓиво, ниту пак смешно, бидејќи е основен медиум за изразување труд и размена. Циркулацијата на богатството од палмини влакна стабилизира многу општествени односи, почнувајќи од бракот и фиктивното сродство (компадраско, духовно дружење) до овековечување на односите со починатиот. [84]

Извршувањето на паралелната нишка на Nvidia изведува извесна терминологија (конкретно терминот Warp за да се однесува на група истовремени навои за обработка) од историските традиции на ткаење. [85]


Содржини

Потекло Уреди

Моделите за печатење на текстил се толку тесно поврзани со неговите украсни ефекти со други различни методи со слична намера, како што се сликање и процеси на боење и ткаење, што е речиси невозможно да се утврди од живописните индикации што ги даваат древните записи и списи на предхристијански, класични или дури средновековни времиња, колку далеку, ако воопшто се алудира во нив за овој конкретен процес. Оттука, нејзиниот оригинален пронајдок веројатно мора да остане само прашање на заклучок. Како процес, чие вработување е неизмерно развиено и модифицирано во Европа во деветнаесеттиот век со помош на машинерија и усвојување стереотипи и врежани метални плочи, несомнено е дека може да се следи со исконска употреба на блокови од камен, дрво, итн., така исечени или врежани за да остават впечатоци на површини од каков било материјал и каде постоењето на овие може да се следи во древните цивилизации, на пр. од Кина, Египет и Асирија, постои веројатност печатење украс врз текстил да се практикувал во многу ран период. Како и да е, висококвалификувани како Кинезите, и со векови биле во украсно ткаење и други гранки на текстилната уметност, се чини дека нема директни докази дека тие толку многу се прибегнале кон печатење за украсување текстил како народи на Исток. Инди, оние, на пример, од Пенџаб и Бомбај, од чие потомство европските и особено холандските трговци од 16-тиот век купуваа стоки за трговија со Запад во Индија или печатеа и сликаа калики.

Антички свет Уреди

Како и во случајот со ткаење и везење, примероци од печатени материјали од последниве години се добиени од неискористени гробишта во Горниот Египет (Ахмим и на други места) и ни кажуваат за египетско-римската употреба на такви работи. Некои од нив сега се сместени во европските музеи. За индикации дека веројатно Египќаните, Грците и Римјаните биле запознаени со процесот, треба да се потпреме на помалку сигурни докази. Постојат многу вистински примери за текстил насликан од Египќаните. Освен овие, постојат и wallидни слики, на пример, оние на Бени Хасан (околу 2200-1800 година п.н.е.), на кои се прикажани Египќани кои носат костими неправилно дезенирани со дамки, ленти и цик-цак, кои можеби биле полесно печатени отколку везени или ткаени. Прилично покомплицирана и уредена шема добро прилагодена за печат се појавува во слика околу 1320 година п.н.е., на Хатор и кралот Менепта I. Херодот, осврнувајќи се на облеката на жителите на Кавказ, вели дека претстави на разни животни биле обоени во нив, така што да биде неотповиклив со миење.

Кога Александар ја нападнал Индија во 327 година п.н.е., наводно таму биле произведени текстили со блок печатење. [1] [2] [3]

Плиниј Постариот опишува многу извонреден процес што се користел во Египет за боење на ткаенината. По притискање на материјалот, кој на почетокот е бел, тие го заситуваат, не со бои, туку со завеси кои се пресметани дека ја апсорбираат бојата. Тој не објаснува како се прави оваа заситеност. Но, како што е јасно со цел да се добие декоративен ефект, може да се заклучи печат или четкање на мордантите во материјалот. Кога ова беше завршено, ткаенината беше втурната во котел со боја што врие и се отстрани следниот момент целосно обоена. Исто така, е единствен факт дека иако бојата во тавата е со една униформа боја, материјалот кога ќе се извади од него е со различни бои според природата на бојата што соодветно била нанесена на неа. Египетско-римски парчиња печатени текстили од Ахмим ја прикажуваат употребата, околу триста години подоцна од времето на Плиниј, смело исечени блокови за печат на предмети и обрасци на текстил. Речиси истовремено со нивното откритие беше и фрагмент од печатен памук на Арл во гробот на Свети Цезариј, кој бил епископ таму околу 542. н.е. Овие, сепак, се со релативно едноставни обрасци.

Средновековна Европа Уреди

Музејските примероци го потврдуваат фактот дека поважното печатење на текстил стана развиена индустрија во делови на Европа кон крајот на 12 -ти и почетокот на 13 -ти век.

Според Форер (Die Kunst des Zeugdrucks, 1898) средновековните манастири на Рени беа лулки на уметничкиот занает на украсни печати или сечење блокови, иако сега е признато дека некои од примерите на кои се потпира се модерни фалсификати. Во ретките монашки ракописи порано од 13 век, првичните букви (особено оние што често се повторувале) понекогаш биле печат од рачно исечени блокови, а германските дела од 14 век носат имиња на блокови секачи и текстилни печатачи како оние на сведоци. Меѓу најстарите реликвии на текстил од печатени ронки се некои од тенки свилени предмети, импресионирани со обрасци од златна и сребрена фолија. Од нив, и значителен број подоцна разновидно обоени витко постелнини со обрасци отпечатени во темни тонови или црно, примероците се собрани од реликвиари, гробници и стари цркви.

Првата писмена референца за печатениот текстил во Европа се наоѓа во фирентинските трговски регулативи од петнаесеттиот век. Во 1437 година, Cennino Cennini објави трактат во кој ја опишува техниката. [4]

Рано модерна Европа Уреди

Аугсбург, познат во 17 век по печатење на постелнина, итн., Ги снабди Алзас и Швајцарија со многу занаетчии во овој процес. По укинувањето на едиктот на Нант, француските бегалци учествуваа во започнувањето на производството на обоени и печатени ткаенини во Холандија, Англија и Швајцарија, на некои од бегалците им беше дозволено да се вратат во Франција за да го сторат истото во Нормандија: исто така беа отворени и фабрики во Париз, Марсеј, Нант и Анже, но сепак имаше поголема активност во Geneенева, Нојхтел, Цирих, Сент Гал и Базел. Се вели дека првите текстилни печатарски работи во Велика Британија биле започнати кон крајот на 17 век од страна на Французин на брегот на Темза во близина на Ричмонд, а наскоро потоа била основана позначајна фабрика во Бромли Хол во Есекс, многу други отворен во Сари, во почетокот на 18 век. Во Муихаус претпријатието на Кохлин, Шмацер и Долфус во 1746 година, како и онаа на Оберкамф во ouуи, доведе до уште пошироко ширење на индустријата во Алзас. [ потребно е појаснување ] Речиси на секое место во Европа каде што беше преземено и следено, беше исполнето со локални и национални забрани или заштитни прописи и акти на трговијата, кои, сепак, постепено беа надминати.

Подготовка на блокот Уреди

Дрвени блокови за печатење на текстил може да се направени од кутија, вар, вилица, јарец, чинија или круша, а последните три најчесто се користат. Значително се разликуваат по големина, но секогаш мора да бидат дебели помеѓу два и три инчи, во спротивно тие се подложни на искривување, што дополнително се заштитува со потпирање на дрвото избрано со две или повеќе парчиња поевтино дрво, како што се зделка или бор. Неколкуте парчиња или блокови се јазични и жлебови за да се совпаѓаат едни со други, а потоа се безбедно залепени заедно, под притисок, во еден цврст блок со зрното на секое алтернативно парче што работи во различна насока.

Блокот, планиран прилично мазен и совршено рамен, потоа го нацрта дизајнот или го пренесе на него. Ова последново се постигнува со триење на контурите на масите на дизајнот, со чистење, на нејзината рамна површина, трагање во црна ламба и масло. Деловите што треба да се остават во релјеф потоа се затемнети, помеѓу нивните контури, амонијачна кармин или магента, со цел да се разликуваат од оние делови што треба да се отсечат. Бидејќи е потребен посебен блок за секоја различна боја во дизајнот, мора да се направи посебно следење од секоја и да се пренесе (или облече како што е наречено) на својот посебен блок.

Откако добивте трага по шемата, блокот темелно се амортизира и се одржува во оваа состојба со тоа што е покриен со влажни крпи за време на целиот процес на сечење. Блокаторот започнува со издлабување на дрвото прво околу потешките маси, оставајќи ја пофината и поделикатна работа до последната, за да се избегне каков било ризик да се повреди при сечење на грубите делови. Кога се појавуваат големи маси на боја во шема, соодветните делови на блокот обично се пресекуваат во преглед, предметот се пополнува помеѓу контурите со филц, што не само што подобро ја апсорбира бојата, туку остава многу порамномерен впечаток од неа можно е да се добие со голема површина од дрво. Кога ќе заврши, блокот го прикажува изгледот на рамно релјефно резба, дизајнот се истакнува како тип на печат.

Фините детали се многу тешко да се исечат на дрво, па дури и кога се успешно исечени, се трошат многу брзо или се раскинуваат при печатење. Затоа, тие се скоро секогаш изградени во ленти од месинг или бакар, свиткани во форма и навалени наопаку во рамната површина на блокот. Овој метод е познат како бакар, и со негови средства може да се отпечатат многу деликатни мали форми, како што се starsвезди, розети и фини точки, што инаку би било сосема невозможно да се произведат со рачно или машинско печатење.

Често, исто така, процесот на бакар се користи со цел да се направи калап, од кој може да се направи и да се дуплира цел блок почесто по желба, со леење.Во овој случај, металните ленти се доведуваат до предодредена длабочина во лицето на парче вар-дрво исечено преку зрното, и, кога целиот дизајн е завршен на овој начин, блокот се поставува, метал свртен надолу во послужавник. од стопен тип-метал или лемење, што пренесува доволно топлина во вметнатите делови од лентите од бакар за да им овозможи да го карбонизираат дрвото веднаш во контакт со нив и, во исто време, цврсто се прицврстува на извонредните делови. Кога е ладно, мала чешма со чекан на задниот дел од блокот од вар лесно се одвојува тортата од типот метал или легура и заедно со неа, се разбира, лентите од бакар на кои е цврсто залемени, оставајќи матрица, или мувла, во дрво од оригинален дизајн. Лиењето е направено во легура со ниска точка на топење, анти, по ладењето, се става или меле додека сите нејзини проекции не бидат со иста висина и совршено мазни, по што се навртува на дрвена потпора и е подготвена за печатење. Слични калапи исто така се прават со изгорување на линиите на шаблонот со црвено-жежок челичен удар, способен да се подигне или спушти по желба, и под кој блокот се поместува со рака по линиите на моделот.

Други алатки Уреди

Во прилог на врежаниот блок, потребна е табела за печатење и сито во боја. Табелата се состои од цврста рамка од дрво или железо што држи дебела камена плоча со различна големина според ширината на ткаенината што треба да се печати. Над камената маса, дебело парче волнено ќебе за печатачи е цврсто испружено за да ја обезбеди еластичноста неопходна за да му даде на блокот секоја шанса да остави добар впечаток на ткаенината. На едниот крај, масата е обезбедена со неколку железни загради за носење на ролната ткаенина што треба да се печати, а од друга, серија ролки за водење, кои се протегаат до таванот, се наредени со цел суспендирање и сушење на новопечатени производи. Ситото во боја се состои од када (позната како када за пливање) половина исполнета со паста од скроб, на чија површина лебди рамка покриена на дното со цврсто испружено парче мекинтош или подмачкано калико. На ова сито со боја е поставено, рамка слична на, последната, но покриена со фина волнена ткаенина, и се формира кога е во позиција некаква еластична боја преку корицата, на дното од која бојата е рамномерно распоредена со четка.

Процес на печатење Уреди

Печатачот започнува со цртање долга ткаенина, од ролната, преку масата, и ја означува со парче креда во боја и линијар за да покаже каде треба да се примени првиот впечаток на блокот.

Таа потоа го нанесува блокот во две различни насоки кон бојата на ситото и конечно цврсто и стабилно го притиска на крпата, обезбедувајќи добар впечаток со умен удар удирајќи го на грб со дрвен чекан. Вториот впечаток е направен на ист начин, печатачот внимава да се усогласи точно со првиот, точка во која може да се увери со помош на игличките со кои се поставени блоковите во секој агол и кои се наредени на таков начин што кога оние од десната страна или на врвот на блокот паѓаат врз оние од левата страна или на дното на претходниот впечаток, двете печатени точки се спојуваат точно и ја продолжуваат шемата без пауза. Секој следен впечаток се прави на ист начин се додека должината на ткаенината на масата не се испечати целосно. Кога тоа е направено, се намотува преку ролерите за сушење, со што се носи нова должина за да се третира слично.

Ако моделот содржи неколку бои, ткаенината обично прво се печати со една, потоа се суши, повторно се рани и се печати со втората, истите операции се повторуваат додека не се отпечатат сите бои.

Од време на време се обидуваа многу модификации на блок печатење, но од овие само две тобирање и виножито се од каква било практична вредност. Целта на печатење на тоби е да се испечатат неколку бои на шарена шема при една операција и за таа цел се користат блок со целата шема на него, и специјално конструирано сито во боја. Ситото се состои од дебел блок од дрво, од едната страна на која се издлабени серија прегради, кои одговараат грубо по форма, големина и положба на различните предмети исечени на блокот. Врвовите на wallsидовите што ги делат овие прегради потоа се премачкуваат со растопен терен, а парче фина волнена ткаенина се протега по целата површина и добро се притиска надолу по теренот за да се прилепи цврсто до врвот на секој wallид, конечно, парче жица натопена со теренот се зацементира преку волнената ткаенина по должината на линиите на wallsидовите што се делат, и откако ќе се дупчи дупка низ дното на секој оддел, ситото е подготвено за употреба. При работа, секој оддел се полни со својата специјална боја преку цевка што го поврзува со кутија за боја сместена на страната на ситото и малку над неа, за да изврши доволно доволен притисок врз бојата за да ја присили нежно низ волнената ткаенина , но не доволно за да предизвика да се прелеат соодветните граници, формирани од граничните линии на стрингот натопени со теренот.

Блокот потоа внимателно се притиска на ситото и, бидејќи различните делови од неговата шема паѓаат на различни делови од ситото, секој зазема одредена боја што ја пренесува на крпата на вообичаен начин. Со овој метод на тобирање од две до шест бои може да се отпечатат при една операција, но се применува само за шаблони каде што различните обоени предмети се поставени на некое мало растојание, и затоа, тоа е од ограничена примена.


Дел 3: Каталог за облека и текстил за возраста на Викинзите

Целта на третиот дел од проектот е да создаде преглед на многу различни извори поврзани со дизајнот на облека на Викиншката ера. Археолошките извори се состојат од зачувана кожа и текстил, но и накит и други додатоци. Иконографски извори, како што се фигури од златна фолија, приврзоци и таписерии придонесуваат со знаење за визуелниот изглед и комбинациите на облека. Други важни извори се современи, а подоцна и пишани извори, како што се исландските саги, описи на патувања и хроники. Собрани се што е можно повеќе извори со цел да се прикаже варијацијата на животот на Викиншката ера и да се избегнат стереотипите за облека.

Исходот од Дел 3 е онлајн каталог за облека со отворен пристап, наменет како нова платформа и база за идните толкувања и реконструкции на облеката од Викиншката ера, која изразува различни општествени и статусни сегменти.